Day 11 聖哲車站→Atocha火車站→Bar La Piola→普拉多美術館

Day 11  巴塞隆納聖哲車站→馬德里Atocha火車站→Bar La Piola→普拉多美術館

      早上離開前，我們在屋主桌上留了張台灣形狀的風景明信片，感謝她這幾天的照顧。大部分時間我們都沒看到對方，常常是我們兩個單獨在她家，不過她好像也不擔心。住在這裡真的很方便，應有盡有，離市區不遠房價又便宜，唯一的缺點大概就是樓層很高只能走樓梯，上下樓著實費了一番功夫。我的行李箱是舊式的，所以上下樓只能用手提，我上飛機前秤重差點超過20公斤的上限，後來在巴黎採買的藥妝也全都在裡面，這番重量讓我下樓走得有點慢。所幸有位住這裡的房客剛好要下樓幫了我一把，那位美國口音的年輕男生問我需不需要幫忙後，拿了我的行李箱後說「it’s not heavy!」然後一臉輕鬆的單手把我的行李箱一路拿到樓下門口—我目瞪口呆地和他說聲謝謝後，不禁懷疑是他神力還是我太弱？（倒）

這天是聖週收假後的第一天，頭一次感覺到在巴塞隆納繁忙的氣息—許多商家開店、地鐵班次間距縮短，還有街頭和車站人來人往的景象，與前幾天除了觀光景點外，宛若空城的寂靜氣氛截然不同，生氣蓬勃的城市回來了，而我們正要和它道別，往生氣盎然的首都前進。

我們搭乘AVE高速火車前往馬德里，車程兩個半小時，票價一人大約120歐，因為有跟到RENFE網站特價，所以用不到45歐的價格訂到票，相當划算。訂票時特地選最後一節車廂的位置，因為座位不多，空間比較寬敞，方便我們放大件行李，而且玻璃自動門外就是廁所，很方便。我發現坐這班火車的人大都是商務人士，不少人穿著西裝或套裝，有的還拿著筆電或平板電腦工作，打文件或收發mail什麼的。大城市之間的距離縮短，洽公來回的人也就更多了吧。

      很快地就到了Atocha火車站，隔壁舊站的植物園也是個知名景點，不過因為我們扛著大包小包，沒有空閒繞過去好好觀賞。新站的採光很好，空間也寬敞，沿著指示牌走就到了人潮洶湧的地鐵轉運站。我們住的旅館不遠，很快就離開地鐵站，不過最大的挑戰依然是扛著行李上下樓梯，這一點從去歐洲旅行前我就有心理準備，常常都是扛行李的時間比搭地鐵的時間久，手臂也結實不少了 XD

      我們在馬德里住的旅館是Hostal Jaén，離馬德里三大美術館很近，走路就會到，又位在屬於步行區的文人區，是馬德里市區治安比較好的區域，路名就是幾位知名文人的名字（例如Cervantes、Lope de Vega等等）走在路上還會看到他們的名言刻印在地上喔！

這裡是塞凡提斯Cervantes的故居

上面是Cevantes的名言，下面是生平簡介

      和許多馬德里的旅館一樣，Hostal Jaén也是位在平房的較高樓層，搭電梯上去，房間數大約六到八間，比較像是家庭式的管理。這家旅館是一對老夫婦在管，房間分含廁所和不含廁所，都附有淋浴和洗手台，還有電視可以看，以所在區域來說這家旅館的CP值滿高的。老先生老太太很可愛，我們因為有點感冒喉嚨不太舒服，所以問他們有沒有熱水，他們說馬上來—我以為會是電水壺煮好的，結果他們居然是去廚房用瓦斯煮一鍋水端來給我們，底下還附上墊子叫我們要小心燙，真的是揪甘心！

從旅館往外看的view

      在這家旅館樓下轉角不遠處，有家從六零年代開業至今的bar，白天像咖啡館，晚上像酒吧。我們中午進去的時候，坐了一些人，有的看書喝著咖啡，有的吃吃喝喝聚在一起聊天，有時店員也加入他們的談話，午後陽光從窗外照進窗前桌上的花，別有一番氣氛。對當地人來說，這邊可能不是吃正餐的地方，他們白天的餐點大都是三明治或麵包切片佐料，但這樣的份量對我們來說就很夠了，配上一杯咖啡牛奶（café con leche，可以說是西班牙人喝咖啡的基本款）或是現榨柳橙汁（西班牙盛產柳橙，柳橙汁可算是國民飲料），就能享受飽足又有氣氛的一餐。

       接下來就是今天的重頭戲普拉多美術館Museo Nacional del Prado，沿著綠蔭的普拉多大道走去，就會看到入口。普拉多、泰森和蘇菲亞有賣三館聯票Paseo del Arte，價格約22€，如果有參觀三座美術館的打算，建議買聯票，可以省下一點花費。語音導覽只要3.5€，內容很豐富，館內大概有200多件作品都有語音導覽，資訊很豐富，不過只提供像英語、法語、德語和西語等歐洲語系，建議語言能力可以的人試試。再不然，館內作品的文字解說都有西英對照，方便參觀的民眾。在導覽方面，普拉多比巴黎的美術館親民不少，只差在燈光沒有像法國的有特別針對畫作調整照射角度，有的作品會有點反光，要自己「喬」看的角度。

普拉多美術館外觀

Goya 的雕像

      普拉多有許多法蘭德斯和文藝復興畫家的作品，雕塑與皇室家具、用具等等也大有所在，因為當年是皇室建立的，所以來自西班牙皇室的館藏最多，再來就是私人的捐贈，所以美術品的數量也相當豐富。中世紀到文藝復興時期大多為宗教畫和聖堂畫，這段期間本土畫家出色的不多，倒是有不少國外名作的收藏，像是波許、提香、杜勒、林布蘭等等。

Rembrandt van Rijn 林布蘭－Artemisia

Fernando Gallego－Piedad 聖殤

Jerónimo Jacinto Espinosa－San Juan Bautista

Hieronymus Bosch 波許 － El jardín de las delicias 人間樂園

      西班牙的畫作直到El Greco開始才比較有突破，題材也比較豐富。El Greco其實是西文「希臘人」的意思，他是希臘人，然後到威尼斯習藝，爾後到了西班牙才真正受到矚目，因為希臘文的屬名西班牙人看不懂，於是就習慣性稱他為希臘人El Greco，而這個稱呼就一直沿用至今。El Greco的作品融合文藝復興時期的風格，為西班牙的教堂和宮廷貢獻不少宗教畫與肖像畫，其中比較特殊的就是他的人物比例瘦高，據說和他本人比例瘦高不無關係，還有他會把光源放在上方，從上往下照射，強調宗教主題的神從天而降的神聖感。他的畫作為當時的西班牙帶來一股風潮，讓西班牙開始脫離中世紀傳統一成不變的畫作技巧，帶來文藝復興的衝擊，也帶動西班牙藝術畫作的革新。

El Greco － 手置胸前的騎士
 El caballero de la mano en el pecho

El Greco－El Pentecostés

      Velázquez 與 El Greco 隔了一代，他在宮廷畫家的生涯中，為後世留下許多宮廷肖像畫與宗教畫，而國王Felipe IV還派他去義大利兩次，算是見習加購畫之旅。他最知名的畫作莫過於小侍女Las Meninas，這幅畫特別在於它的視角，從觀畫者的視角出發，看見小公主Margarita闖進來，旁邊的侏儒侍女和年輕侍女勸不聽她，一旁的畫家Velázquez抬頭看你，看著遠方鏡中倒影，你才發現你就是國王，而畫家正在畫你的肖像。小侍女為 Velázque晚年的畫作生涯帶來嶄新的里程碑，而他過世前所畫的最後一幅畫阿拉克涅的神話 La Fábula de Aracne（又叫紡織女）也帶有雙關視角與含意，借喻古希臘神話中出言不遜得罪雅典娜的紡織女阿拉克涅的故事，暗喻在我們視角前方的紡織女和後方的上流社會女孩，是不同世界的人，光亮看似觸手可及卻又如此遙遠，她們只能和阿拉克涅一樣一直織下去。

Velázquez－小侍女 Las Meninas

Velázquez－阿拉克涅的神話 La Fábula de Aracne

Velázquez－酒神的勝利 Los Borrachos

Velázquez－Baltasar Carlos 王子的肖像

Goya無疑是鎮館之寶，因為普拉多建館與開館亦是Goya在世之時，所以Goya的館藏非常豐富，館方將其作品規劃成專區展出。Goya出生於Zaragoza南方小鄉鎮，用他敏銳的觀察力和悲天憫人的胸襟，以及寫實主義細膩的畫風，大大拓展了西班牙近代藝術的視野。他的畫作主題不受限，從他一系列的鄉野刺繡畫可看出他對市民風俗的熱忱。在進宮當宮廷畫家後，雖說主題多變成肖像畫，但他也不會因權貴作威而屈服，像某個皇室成員得罪他，他就故意在肖像畫裡強調他的五短比例，偷婊回去，好笑的是畫中人不知道他被「暗算」，還得意地把它掛出來。同樣的情況Velázquez就諂媚柔軟多了，他畫的Carlos小王子才五歲已經會威武地騎馬了 XD

查理四世一家 La Familia de Carlos IV

       在四十六歲的時候，Goya因為生病失聰了一段時期，這段經歷帶給他重大的轉變，他開始創作一系列以諷刺為題材的「狂想曲」組畫，裸體和穿衣的瑪哈也是這時期的作品，馬哈Maja在西文的意思是漂亮聰明的女人，畫中的主角是某位宰相的情婦，原本只有畫裸體的部份，為了要掩人耳目，才補畫穿衣的馬哈。1808年法國拿破崙出兵攻打西班牙的獨立戰爭（另稱半島戰爭），以及西班牙皇室復辟後，社會上種種的動盪不安，讓他的創作進入了黑色時期。這期間最著名的就是1808年五月二日和五月三日這兩幅畫，深刻展現出戰爭對無辜人民的衝擊。其後Goya在自宅牆上畫出的一系列黑色繪畫，如農神噬子Saturno devorando a su hijo和命運女神Átropos等，充滿絕對沉淪的黑暗與悲痛，其震撼程度在我心中久久無法散去。

穿衣和裸體的馬哈

1808年五月二日

1808年五月三日

農神噬子
Saturno devorando a su hijo

Atropos 命運三女神

Goya 畫像，由他的學生Vicente Lopez所畫

      普拉多館內不能拍照有點可惜，但這也是為了保護這些珍貴的藝術品，除此之外，館方和民眾滿親近的，像每天都有免費入館的時段，平常天是下午六點到八點。也有不少家長帶著小孩子來參觀，家長隨口就能講出某件作品的背景與含意，而小孩子大都很乖不哭鬧—果然藝術感是要從小培養起阿！家教也是，有個大概不到一歲的小弟弟抱在爸爸肩頭，他本來要準備開始哭叫了，站在後面的媽媽趕緊伸手指比在嘴唇上「噓」的示意，弟弟馬上就有樣學樣比手勢，然後就乖乖躺在爸爸肩上不講話了，真是個好孩子 XD

  

        參觀普拉多美術館、漫步在文人區，這一天浸淫在馬德里的藝文氣息中，意猶未盡，歷史與文化就是他們最大的驕傲，承載如此的光榮向世人宣告西班牙的與眾不同。